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Bodega 1900

lunes, diciembre 28th, 2015 | Barcelona, Restaurantes

Enfrente de Tickets, La Bodega 1900 era el único proyecto Adrià+Iglesias que aún no conocía personalmente. No es que no me atrajera, al contrario, pero la oferta de la ciudad es amplia y reconozco que, para ocasiones planificadas, iba poniendo delante otras propuestas y, para momentos de improvisación, las únicas reservas disponibles eran a horas de aperitivo, más que de cena… Pero todo llega.

El local es, con diferencia y en el buen sentido, el más tabernario. Ambientación de bar clásico -muy cuidada, eso sí-, con sillas de madera, suelos de baldosa, mesas de mármol pequeñas y, en general, espacios menos generosos, sin llegar a resultar en absoluto incómodo. Recepción muy amable, en consonancia con el servicio de toda la velada.

A pesar de ser una propuesta más sencilla, con elaboraciones más directas e incluso más producto desnudo que en sus hermanos de grupo, el creativo sello Adrià y la irreprochable dosis técnica están muy presentes en buena parte de la carta.

Empezamos con las aceituna-S gordal, en precisa y finísima esferificación, como todas las del grupo, aquí con un atractivo jugo de piparra como elemento distintivo respecto a las de Hoja Santa o Tickets.

También a modo de snack, los palitos de parmesano, sencillos, cortesía de la casa, y las algas crujientes, sabrosas y en limpia fritura, sin exceso alguno de aceite.

El tartar de atún rojo, mórbido -suave, delicado, sin confusiones malévolas de la acepción-, muy meloso y ligeramente picante, se aposenta en una firme tostada. Como el pastrami casero, valiosa recomendación del equipo de sala, que nos descubre un bocado goloso, que me lleva a pensar que ha pasado demasiado tiempo desde que no pruebo el no menos lujurioso bocata de pastrami del Velódromo.

Ya disfruté de una versión muy parecida en Tickets hace apenas unas semanas, pero sucumbí de nuevo a los encantos de las alcachofas con crema de idiazabal y limón marroquí. Impecable, uno de los platos de la noche. La belleza de la composición en el plato le otorga el espacio de cabecera, pero el cum laude le llega en la magnífica colaboración entre la verdura de temporada, en precisa cocción y perfecto aprovechamiento de su tallo, y su cremoso acompañamiento.

Segunda fritura de la noche con los camarones, saladitos y crujientes. Sigue la buena línea de dedos poco aceitosos.

Cansado de la eclosión del foie hasta en la sopa en la última década, filtro mucho su elección. Pero aquí toca. Foie-gras al carbón, de gran calidad, profundo en nariz y boca, delicado, con matices de brasas y apenas unas escamas de sal. No hace falta más.

Buena croqueta de jamón ibérico Joselito, en textura equilibrada entre bechamel y relleno, aunque, visto el nivel croquetero de la ciudad, se le puede pedir más intensidad de sabor.

Dúo de molletes a continuación. Bien el de calamares picantes, ligeramente crujiente en continente y contenido. Y mejor aún el de provolone con trufa negra, de los que dos bocados saben a poco.

Para acabar, menos pesada de lo temido, la tarta de chocolate con su helado de chocolate y su tierra… de chocolate. Sabores más planos, pero buscados, y solventados por una más que notable ejecución.

Y, cómo no, el turrón helado de la Bodega 1900 -bien por la capa de caramelo quemado-, con sus correspondientes neulas.

En las copas, Almirez 2013. Ya, lo sé, es mi vino de Toro, se ven pocas alternativas de esta DO por aquí. Sus méritos, una gran relación calidad-precio, boca amplia y exuberante, y más amabilidad de la habitual en sus referencias vecinas.

Con un par de aguas, rondando los 60 por comensal. No esperaré tanto para volver.

Post written by Daniel Muro

Tags: albert adrià, barcelona, barri adrià, foie, hermanos iglesias, molletes, platillos, Restaurantes, tapas

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